Хороший саженец – залог успеха

Хороший саженец - залог успеха

2006 год для меня - юбилейный, 20 лет моему увлечению виноградом. В настоящее время в моей коллекции 20 плодоносящих сортов, 5 сортов в возрасте 2 лет. До намеченной цели - создать коллекцию из 30 сортов - осталось приобрести еще 5.

Урожай винограда в этом году составил 150 кг, хотя в 2005 году собрал 425 кг вкусных ягод. Причина недобора этого года - в перегрузке урожаем и неблагоприятной погоде, которая создала подходящие условия для болезней на винограде. Хотя комплексноустойчивые сорта Восторг белый, Восторг черный, Кеша-1 (Талисман), Кишмиш №342 показали себя отлично без профилактических и обязательных обработок.

Саженцы я получаю путем укоренения черенков и считаю, что хороший саженец - это залог будущего высокого урожая.

Заготовка черенков Черенки заготавливаю во время подготовки виноградника к укрытию на зиму или при предварительной обрезке и формировке куста. Лоза должна быть хорошо вызревшая. Самые лучшие черенки получаются из средней части лозы толщиной 0,5-0,8 см и длиной в три междоузлия, или по-другому - с тремя почками. Храню черенки при температуре +1-5оС и 80%-ной влажности воздуха. Самое лучшее место для хранения - в погребе в древесных стружках или опилках. Перед укладкой на хранение черенки окунаю в 2%-ный раствор железного купороса (5 сек.) во избежание появления плесени. Концы черенков заливаю парафином или замазываю садовым варом.

Проращивание

Первого марта черенки достаю. Если они сильно подсохли (при сгибе трескаются), после обновления срезов (нижний конец делаю косым, верхний - прямой) замачиваю в бледно-розовом растворе марганцовки в течение двух суток. Проращивание черенков нужно начинать не позднее 1 апреля, так как необходим забег в два-три месяца, чтобы саженец успел хорошо вызреть. Невызревшая лоза, как ее ни укрывай, все равно зимой погибнет. Бывает что саженец отрастает, но это скорее исключение.

Укоренение провожу в воде. Черенки ставлю в 2- или 3-литровую банку, наливаю воду комнатной температуры на 0,5 см ниже второй почки. Как только 2-я и 3-я почки хорошо набухнут, провожу бороздование черенков, пользуясь при этом острым ножом. Борозды делаю на 0,5 см ниже почки длиной 3 см. Каллус образуется на 3-й день, а на 7-й - почка трогается в рост, на 20-й день появляются зачатки корней.

На банку с черенками надеваю целлофановый пакет, воду меняю ежедневно. Если черенки на 4-5-й день чернеют, мокнут и становятся скользкими, они не годятся - их выбрасываю, иначе они могут погубить здоровые черенки. Для укоренения черенков применяю стимуляторы роста: «Гумат натрия», «Гетероауксин» (строго по инструкции). Черенки также можно замочить в воде с соком алоэ на 10-12 часов, в растворе элеутерококка (3-5 капель на 3,5 л воды) на 3-4 суток или в растворе меда (ложка меда на 3,5 л воды).

Посадка и уход

Тронувшиеся в рост черенки пересаживаю в ящики с грунтом (почва, песок, опилки в соотношении 1:1:1). Ящики у меня высотой 30 см, длиной - 60 см. Расстояние между черенками - 10 см. Сверху ящик с черенками накрываю пленкой и ставлю на светлое место около отопительной батареи. Наилучшая температура +24оС. При появлении капелек воды на пленке снимаю ее. Совсем пленку убираю при образовании 5-6 листьев, постепенно приучая черенки к свету и открытому воздуху. Поливаю умеренно, только теплой водой (+25оС).

Укорененные черенки весной приучаю к солнцу. Вначале один час, затем постепенно увеличиваю время пребывания без пленки. Высаживаю на постоянное место тогда, когда минует вероятность утренних заморозков.

Если на черенках трогаются в рост несколько почек, оставляю одну сильную, другие выламываю. Если развиваются цветочные почки, их не трогаю - цвет опадет сам. Если удалять цветы, то можно по неосторожности (цветы мелкие) отломить побег.Так как сила роста у саженцев разная, не все успевают за вегетационный период вызреть - осенью их можно пересадить и держать в комнате до полного вызревания и только потом убрать в погреб. Соблюдение водного, теплового исветового режима - обязательное условие при укоренении черенков.

Уход за саженцами в первое лето состоит в поливе, рыхлении, удалении сорняков. Саженец растет в высоту и усиками прикрепляется к опоре. Со второй половины лета из каждой пазухи листа начинают расти пасынки - их удаляю, чтобы вырастить сильную лозу. Чтобы продлить срок вегетации при наступлении осенних заморозков, лозу снимаю и в наклонном положении укрываю пленкой. После 1-3 осенних утренников обычно наступает хорошая погода, и вегетация продолжается до тех пор, пока температура почвы не снизится до +8-10оС и лоза прекратит рост. Как только температура воздуха станет близкой к нулю, хорошо вызревшую лозу обрезаю до нормально сформированного листа. После этого укладываю в траншею и укрываю на зиму до весны.